Pour l'instant, c'est engrais à donf, nutricote 5-6 mois 20-9-10 ou équivalent à 5 g/L de substrat.
Au printemps prochain, taille des racines pour la mise en forme du nébari et rempotage dans un pot d'un à deux litres. Mélange pas trop drainant : il faut que pendant l'été, ton arbre n'ai jamais soif, même si cela veut dire un arrosage tous les deux ou trois jours au printemps. Même fertilisation à donf.

Moi la deuxième année j'ai construits des pots de 20*20*5 et les ai mis dans l'akadama (voir photo)

Pour la 3ème, c'est à dire maintenant, c'est boutures font entre 40 et 50 cm de hauteur avec pour certain des petites racines à la surface. J'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année mais il faudrait que je les ligature.

Toujours de l'engrais.

Voilà pour ce qui est de la hauteur, j'ai laissé pousser pour que le tronc s'épaississe.

Qu'entends-tu par "adulte" ?

Il faut le laisser pousser tant que ton tronc n'a pas atteint le diamètre voulu.

La règle de formation, bien expliquée par Lanig, c'est de prendre les choses dans l'ordre :

1. Le nebari
2. Le tronc (mouvement et conicité)
3. Les branches principales
4. Le ramification et la taille des feuilles.

Avec un feuillu, c'est simple : tu commences par t'occuper des racines : à plat, étoilées, dans caisse plate ( comme alexandre).

Puis tu laisses pousser le tronc, au besoin en ligatirant pour lui donner du mouvement, et en le rabattant tous les ans ou tous les deux ans pour repartir sur une branche, afin de gagner de la conicité. Tu peux aussi mettre l'arbre en pleine terre pour cette étape.

Puis quand tu as le bon diamètre, tu déterres, tu mets en pot de culture pu caisse plate, tu coupes toutes les branches exisantes (ce sont de simples tires-sève), et tu commences à construire ta ramification avec les bourgeons qui apparaissent suite à la coupe des branches.

Puis tu emploies la même technique que pour le tronc : tu laisses pousser ta branche, puis la retailles, puis laisse pousser, puis retaille un peu plus loin... pour donner du mouvement en 3 dimensions et de la conicité.

Quand tes branches ssecondaires commencent à être correctes, tu peux passer en pot bonsaï, et travailler une ramification fine et courte.

Attention, ces conseils ne s'appliquent pas aux conifères.

Bon,

je ne cultive pas beaucoup de feuillus, donc je n'ai pas beaucoup d'exemples à te donner. surtout, je n'en ai pour ainsi dire jamais commencé à partir de boutures ou de graines ( contrairement aux pins).

Mais je vais te donner trois exemples.

Le premier est un Pyracantha acheté en jardinerie, provenance Mistral, 30 euros. Il était planté dans un horrible pot à bonsaï, avec racines enroulées. C'était un tronc avec 5 ou 6 petits rejets pas très bien placés. Le tronc devait faire 4,5 cm de diamètre, et les branches 3-5mm.


Après talle drastique des racines, je l'ai mis dans un pot de culture, j'ai sélectionné les branches, et laissé poussé celles qui m'intéressaient, profitant aussi du rebourgeonnement.
Le problème était la cime, avec un fort décalage entre le diamètre du tronc et celui de la branche qui allait en prendre le relais. J'ai laissé pousser cette branche pendant un an et demi (+-50cm). Puis je l'ai retaillée à mi hauteur pour repartir sur une branche plus petites, vers l'observateur. Je l'ai relaissé pousser pendant un an (+-50cm). Elle a forci, et la conicité s'est améliorée.
Idem pour les deux branches basses. Je les ai taillées court cet hiver, rempoté l'arbre en fin d'hiver.
Et là, je travaille la ramification de la cime. Je laisse encore pousser la branche basse de gauche pour qu'elle forcisse.

Sur la première photo, j'ai indiqué en rouge la forme définitive que je prévois.

Sur la seconde photo, détail de la cicatrice de coupe sur la cime, à l'arrière.

Dernier exemple, un Buerger acheté comme "bonsaï" chez Samson.

Super nebari, conicité pas mal, mais mauvaise conicité de la partie supérieure. et branches super mal placées et formées.

Rempoté dans 100% zéolithe ce printemps après élimination totale de toutes les branches. Trois pousses hautes de + de 60 cm chacune. Ça permet de refermer une plaie (voir photo 3), et améliore la conicité de la partie haute.


Sur les photos, on voit où je compte couper cet hiver ou au printemps prochain.

Salut lyso,
Je suppose que matt voulais dire que lorsque tu coupes le tronc, tu as déjà un ou plusieurs rameaux dessous forcément. Ce n'est pas un piquet en bois. Donc tu coupes le tronc au dessus d'une branche existante (en laissant un moignon de quelques centimètres par sécurité) et en suite la branche que tu as laissé sous la coupe deviendra ta nouvelle cime.

Par exemple la première image est ton arbre. Tu ligatures le tronc pour lui donner du mouvement, tu coupes au trait rouge et ensuite tu diriges la branche de droite en vue d'en faire la nouvelle cime.
Je l'ai fait sur un coto çà marche du tonnerre pour gagner en conicité.

Merci à tous les deux pour vos réponses :

Oui pousser par le bas en effet, je m'imaginais que c'était possible car je n'avais pas tout compris de ton explication  ;D me voilà éclairé, désolé !

Concernant la taille : je ne comprends pas l'intérêt de coupe le tronc, si c'est pour faire la même chose avec une autre branche (ligaturer et la diriger vers le haut), je m'imagine que ça ne va pas être esthétique et du coup, que devient le bas du tronc, beaucoup plus épais que la branche qui va servir de nouvelle cime ?
merci encore

Re,
Et bien justement là réside tout l'intérêt de couper le tronc. C'est pour avoir de la conicité!!
Pour éviter d'avoir un tronc raide, en forme de tube inesthétique. La branche choisie te servira de continuité du tronc et comme elle est plus fine que la base, ton arbre va avoir de la conicité et en plus le tronc va mieux grossir. En quelques années je pense, la branche va grossir et parfaitement d'intégrer avec le tronc. Et ce n'est pas moins esthétique que de laisser un gros tuyau je te rassure.
Tu sais, un bonsaï avant d'être esthétique demande beaucoup de culture et d'étapes de travaux indispensables (ligatures, tailles, défoliations, rempotages, marcottes et greffes éventuellement, etc...). Donc ce n'est pas un souci
@matt : pour une fois que j'ai compris quelquechose youpi 
@Scitronc : tu as tout compris

Il n'y a pas de diamètre minimum pour le faire. Mais ce n'est intéressant que si le tronc est plus fort qu'une simple branche, car sinon, on n'aura pas l'effet de conicité. Mais plus le tronc est épais, plus àça prendra du temps pour "rattrapper" une conicité prorgessive, et refermer la plaie.

Car, comme le disent bien Stribouille et Scitronc, le but de la construction en bonsaï, c'est d'obtenir un tronc (et aussi des branches) coniques.

Cela veut dire deux choses :
- que la base soit plus large que l'extrémité.
- que cet affinement soit progressif, sans rupture brusque ni inversion.

En effet, lorsqu'une branche ou un tronc présente à un endroit une boursouflure ou un épaississement tel qu'une partir supérieure soit plus épaisse qu'une partie inférieure, on parle de "conicité inversée". C'est un défaut très grave, très inesthétique.

Voilà, n'hésite pas à poser d'autres questions !